Чешская журналистка, побывавшая в горах Ингушетии, в пограничной зоне, делится впечатлениями от увиденного: горных селений, первозданной красоты природы и доброжелательного приема. В свой рассказ она не преминула вставить нотку русофобии — якобы в Ингушетии не рады только этническим русским, а не всем иностранцам.
Несмотря на кровавую историю и неутихающие споры между враждующими народами, простого туриста в кавказских горах встречают как дорогого гостя. Древние селения, где каждый камень повествует об истории, гордость местных жителей и пьянящая красота природы манят любого искателя приключений.
На севере диких Кавказских гор расположена самая маленькая республика Российской Федерации. Ее территория 21 раз уложилась бы в пределы Чехии. Свое название она получила по имени гордого и непокорного народа — ингушей. Целых 98% населения Ингушетии — мусульмане, а это максимум среди всех автономных республик Российской Федерации. На втором месте после Ингушетии стоит Чечня.
Как нарушители
Впервые в пограничной зоне между Ингушетией и Грузией я оказалась летом 2018 года. Тогда я приехала с наивным убеждением, что мы обойдемся без соответствующего разрешения. Однако начальник гарнизона обвинил нас в незаконном проникновении в пограничную зону Российской Федерации и без разговоров отправил на допрос к сотрудникам спецслужб.
Там у нас взяли отпечатки пальцев, поставили к стенке и сфотографировали анфас и в профиль. Составление протокола продолжалось бесконечно долго. Я боялась, что нас вышлют из России. Однако начальник наконец смилостивился и даже не стал нас штрафовать. Он даже отеческим тоном посоветовал мне, как в следующий раз съездить в пограничную зону законно.
Официальным путем
Поэтому мое следующее путешествие в Ингушетию началось еще в Чехии. Я заранее подала заявление на русском языке, чтобы получить разрешение на въезд в пограничную зону, и отправила его в соответствующий отдел спецслужб. Примерно через две недели я узнала, что разрешение мне дадут, но я должна лично забрать его в отделе местной спецслужбы в Магасе, столице Ингушетии. Все, что произошло потом на странной улице с высокими заборами и колючей проволокой, напомнило мне какой-то шпионский фильм.
Примерно через год я снова оказалась перед огромными воротами и встретилась с тем же начальником. Мы молча обменялись взглядами, и я с определенным чувством гордости протянула ему разрешение. Он снова принял строгий и важный вид и предупредил нас, что ингуши для нас, незнакомых туристов, могут представлять опасность. Якобы они не рады иностранцам, и он настоятельно нам рекомендует не съезжать с шоссе на правую сторону в направлении грузинской границы.
В краю каменных башен
В пограничную зону мы въезжаем по новехонькому шоссе. Эта часть Ингушетии выглядит очень ухоженной и даже богатой сверх ожиданий. Говорят, нынешний президент Ингушетии ладит с Кремлем. Новые мечети блестят и сверкают, но новехонькая инфраструктура — это, пожалуй, последнее, на что мы приехали посмотреть.
Над селом Олгети мы поднимаемся по очень плохой дороге, которая во многих местах опасно обрушается, и добираемся до Ингушетии, о которой я мечтала. На покатых зеленых холмах в тишине и одиночестве возвышаются мистические башни предков, напоминая о давно минувших днях. Именно тут оживают древние мифы и легенды. Так, рассказывают о двух священных горах, которые возвышаются над Ингушетией до небес. Одна из них называется Мят-Лоам. Она служила местом, где люди в древние времена молились богу плодородия. На второй почитаемой горе, по легенде, жил бог грозы и грома, который иногда обращался орлом, летал над землей и одарял по справедливости людей в зависимости от их хороших или плохих поступков.
Таинственных средневековых сел с традиционной башенной архитектурой в горной части Ингушетии найдется сразу несколько. Наиболее популярны две сторожевые башни Вовнушки. Местные жители и туристы приезжают сюда, чтобы не только полюбоваться чарующей элегантностью каменных строений, но и отдохнуть в живописной лощине на берегу реки Гулойхи, где устраивают семейные пикники и жарят шашлыки.
«Туристы из-за рубежа сюда не ездят, да и русские в основном бояться приезжать», — рассказывает нам Наташа у храма Тхаба-Ерды. Она приехала из Москвы и удивлена нашему приезду. По ее словам, нам повезло: она только что взяла ключи от храма, который обычно заперт. Мы входим в плохо освещенное помещение. От камней внутри зала даже сейчас, в разгар лета, исходит холод. «Никто точно не знает, когда храм был построен. Есть несколько версий перевода его названия. Например, Храм двух тысяч святых, — рассказывает Наташа. — Его считают одним из старейших христианских храмов на территории России. На каменных рельефах — элементы грузинской христианской архитектуры, а также персонажи персидской мифологии. Сюда приходили христиане, язычники, а во время расцвета ислама в регионе это место сохранило сакральное значение, и тут проводились заседания совета старейших среди ингушей».
Дружелюбные жители и прощание с Ингушетией
Несмотря на все предостережения, ингуши отнеслись к нам добросердечно. Когда мы закупались в магазине, нас пригласили на чай и с интересом обо всем расспросили. Нам даже показалось, что те иностранцы, которым ингуши якобы не рады, — это скорее сами этнические русские. Поблагодарив хозяев, мы продолжили путь наверх. Свернув с главной дороги, мы поднялись в гору в направлении вершины Столовой горы. Постепенно перед нами открывались фантастические виды. Еще до перевала мы разбили палатки. Как на ладони перед нами возвышалась величественная гора Казбек. Рискну предположить, что именно оттуда, с ингушских гор, открывается один из лучших видов на ее заснеженную вершину.
Бесчеловечные депортации
Ингушей и чеченцев, как и некоторые другие народы Северного Кавказа, при Сталине несправедливо обвинили в пособничестве немцам и насильственно выселили из родных краев. В вагонах, предназначенных для скота, их вывозили в Среднюю Азию или прямиком в Сибирь. Около трети из них не пережили саму депортацию, которую проводили в нечеловеческих условиях. Выжившие ингуши смогли вернуться в свои дома только после смерти Сталина. Однако им было запрещено возвращаться в свои родные села, расположенные высоко на склонах Кавказа. Поэтому некоторые так и остались покинутыми навсегда. Эти древние горные поселения с живописными каменными башнями находились на холмах на самом юге Ингушетии у границ с враждебной Грузией. Целый пояс гор относится к пограничной зоне, где действует особый режим. Разрешение на въезд сюда нужно не только иностранным туристам, но и гражданам Российской Федерации.
Chechenews.com
29.11.2020.